山西古建之旅（38）：解州·关帝庙

山西古建之旅（38）：解州·关帝庙

2021-07-14

出广仁王庙，计划坐出租到芮城客运站，再坐班车去解州，看关帝庙。

路边站了一会儿。不见一个人影，不见一辆车影。太阳热辣辣在头顶烤着，有些烦躁。给刚才送我们过来的出租车司机郑师傅打电话，请他过来接我们去客运站，说好费用15元。

上了凉爽的出租车之后就不想再去坐班车受罪了，于是请郑师傅直接将我们送到解州关帝庙，加上过中条山隧道的13元费用，共计133元。郑师傅说，原先没有中条山隧道，爬山得25公里，一个多小时。现在修通了隧道，只有9.7公里，只要十来分钟。

今天是郑师傅新车上路的第一天。看起来开出租车还是能谋生，能挣钱。郑师傅说他开的是自己的车，要给公司交管理费，一个月320元，一年杂七杂八加起来5000元左右。听口气，压力不是很大。说到在芮城约DD不方便，郑师傅对DD好像是很排斥的态度，说DD没有任何正式手续，不合法，不安全；而且，对于出租车来说，DD带来的竞争也不公平。说之所以在芮城很少DD,是因为运管处抓得紧，抓住了就要往死里罚款。还说，出租车司机也可以抓DD，抓住之后有奖励。我了解的情况，出租车司机大多反感DD，因为DD抢了他们的饭碗。但是，他们大多不理解，他们饭碗里的饭本来是他们的，却被别人直接舀走了小半碗。DD只是没有让人直接舀自己碗里的饭而已。不过，有人认为市场这个大锅里的饭就是他们的，他们不允许别人来分一杯羹。出租车司机进来要付出代价，网约车进来也要付出代价。看郑师傅态度是那样坚决，我就没有跟他理论这个事情。

过中条山隧道的时候，说起中条山战役。1941年5月，十万日军与十八万国军在中条山会战，国军大败。国军死伤七万多人（国军数据），而日军死伤仅三千人左右（日军数据）。云南籍将军唐惟源上将及寸性奇中将均殒命沙场。唐惟源是云南江川人，曾经是朱德的同学和好友。寸性奇是云南腾冲人，我们到腾冲的和顺古镇参观时到过他的故居。对于中国人来说，中条山战役是奇耻大辱。死伤人数的悬殊是奇耻大辱的一部分，指挥能力，协调能力，作战能力的低下才是耻辱中的耻辱。日军远方来攻，粮草充裕，而中方本土作战却粮草短缺，开战之后粮食只够吃三天；中方阵地上变成粮食市场，各级军官参与粮食倒卖，以至日军奸细大批混入阵地前沿，一旦开战，指挥部很快被敌军包抄；日军对战争精心策划，各部门密切配合；国军仓促应战，各自为战，缺乏战略，缺乏战术，一旦接战，军心涣散。唐惟源被包围后，多次突破无望，自杀身亡；寸性奇胸部中弹，坚持战斗一天，最后也开枪自杀。我们从中条山隧道穿过，80年前，隧道顶上应该有汩汩的鲜血流过吧。

四十多分钟到了解州关帝庙。跟郑师傅聊天才知道，“解”最初是作为地名来用的，读作“hai”；后来才有作为姓氏的“解”，读作“xie”。我之前还一直读解（xie）州，怪不得别人听不懂。

我们在关帝庙东门附近下车。我们以为那边会有小饭馆之类，我们需要简单解决一下午饭问题，已经三点多了。关帝庙周边在搞建设，没有开门营业的店铺。不过，看到了一处老旧的石牌坊。“万代瞻仰”坊立于明崇祯九年（1636年），三间四柱五楼庑殿顶式，宽7.36米，高9.04米，上面雕刻的是三国故事，满刻着人物，祥云，瑞兽，仙鸟，繁花，山水，形象生动，雕工精湛，是明代石雕艺术的杰作。因为年代久远，风化严重，局部有损坏，线条有模糊。看来是时间要进行维修了。

东门不开，绕到南门即正门进景区。门票60元。

全国各地，武庙跟文庙一样多。解州是关公的故乡，解州人特别崇拜关公，解州关帝庙是全国乃至全世界最大的武庙。进大门之后看了看旅游导图，发现解州关帝庙真是超乎想象的规模宏大。整体而言，从南到北有三个院子：结义园，关帝庙，御园。核心当然是关帝庙，其中轴线上有端门-雉门-午门-御书楼-崇宁殿-气肃千秋坊-春秋楼。由于时间的关系，我们大概只能在中轴线上走马观花了。解州关帝庙创建于陈、隋时期（557-618年），北宋重建，金元修葺，明清扩建。现存主要是明清时期的建筑。

进入结义园。首先是“结义亭”，乾隆年间重建。单檐卷棚歇山顶，面阔进深均五间，内置结义碑，线刻的图画，讲的是刘关张三结义的故事。表面被磨得油光程亮的，线条流畅，人物丰满。往北，有“君子亭”。建于明天启年间，单檐歇山顶，回廊环抱，明柱支撑。面阔五间，进深四间。四周有翠柏环绕，都有八百年以上树龄。正殿中置木雕关公巨像，前置小几号的若干关公雕像。再往北，有“结义坊”。明万历年间立。四柱三楼三开间，木构形式的琉璃檐，满布山水，人物，花鸟，瑞兽及三国故事彩绘。色彩艳丽，光彩夺目。再往北是一道影壁，像是向南方倾斜，用九根大木头支撑着。正面是四龙戏水的琉璃图案。影壁前面，有三根大铁棒交叉，下部插入地下，交叉处有铁索拴着。似乎是表达“三结义”的抽象艺术，不过有些生硬。

正对着四龙壁，就是关帝庙的端门，重建于明嘉靖年间。由中间高两边低的三个门楼组成，均是单檐悬山顶的形式，砖券门洞。正中门楣上有“关帝庙”三字，两次间门洞上横额东为“精忠贯日”，西为“大义参天”。端门通体红色，古朴厚重，典雅端庄，是明代砖构门楼的佳作。端门外东西两侧，一人多高的铸铁台子上各坐着一尊铸铁狮子，张着大嘴，神态威严。

穿过端门，迎面是三座高大庄严的庙门：中间是专供帝王进出的“雉门”，东面是文职官员行走的“文经门”，西面是甲胄之士通行的“武纬门”。雉门始建年代不详，光绪年间被火焚毁之后重建。雉门是单檐歇山顶式，顶覆五彩琉璃筒瓦，中间有黄色琉璃聚锦，琉璃剪边。鸱吻很特别，飞龙背上有骑鸡的仙人。这一造型通常是放在垂脊或戗脊顶端的。正脊和垂脊及戗脊两侧都有繁复的琉璃装饰，有花草，鸟鱼，正脊和垂脊及戗脊正上端还站立着神鸟和神兽；脊刹也很繁复，中间是三层的宝盖，两边是大象和狮子驮着宝瓶。檐下斗拱还比较疏朗，似乎是元代的风格。阑额下有花板，额柱之间有雀替，都是非常精致的木雕。檐柱之下，方形柱础之上是圆形的石墩，四个面和四个角，都有石雕的承重的神兽，方形柱础之上是马和狮子，圆形石墩之下是狮子。门口枕石上有两个门鼓，分别刻着两只麒麟。这些石雕，刀法纯熟，线条清晰，神态活泼，惟妙惟肖。檐下有一通石碑，记载雉门的重修事宜。

雉门的背面是乐楼，也就是唱戏酬神的戏台。乐楼是卷棚歇山顶，琉璃筒瓦覆顶。三开间，两侧有八字琉璃墙。正门上端有“全部春秋”匾，两侧门上是“演古”，“证今”。中间两柱柱础四角有狮子，被摸得油光光的。八字侧壁上，一面是琉璃的青龙，一面是琉璃的白虎。明间中间是过道的台阶，放上木板就成为戏台。台阶两侧石基上有凹槽，就是放置木板用的。这种情形，先前在永乐宫的龙虎殿也看到过。

正对着戏台，是关帝庙的第三道大门午门。午门是一座面阔五间，进深四间的单檐庑殿顶，石雕回廊的厅堂建筑，周围有石栏杆，栏板正反两面浮雕着各种图案，人物。栏柱顶上有石雕，中间两尊是佛像，外侧则有果实，神兽等物。午门是民国时期（1920年）重建，其雕刻的艺术水平和精细程度确实大不如前面的雉门。

我走出午门的时候，一位僧人走在我前面。头戴黄色斗笠，身穿灰色僧袍，扎着裤腿。应该算是游客吧，他举着手机挨个建筑拍摄，还换不同的角度。我没有看到他的正面，但感觉是个心性灵动的僧人。当他走过高耸而威武的“山海钟灵”坊时，让人有穿越的感觉。之后我一直看到他在认认真真观赏，仔仔细细拍照，从御书楼到崇宁殿再到春秋楼。

“山海钟灵”坊应该就是一座景观楼，用来填补午门与御书楼之间的空隙。“山海钟灵”坊是乾隆年间重修。四柱三楼的门坊，单檐庑殿顶的样式。檐下的斗拱比较繁复，但不是很花哨。退远一点可以看到顶上，简单的鸱尾，正脊中间是神兽驮宝瓶的脊刹。

“山海钟灵”坊之前，两米来高的台基上有一座展翅欲飞的楼阁，叫做“御书楼”。御书楼原名“八卦楼”，是北宋重修崇宁殿时增建的，金元明清四朝都有修复。康熙四十一年（1702年）崇宁殿被大火烧毁，八卦楼幸存。次年康熙访问关帝庙，在八卦楼写下“义炳乾坤”四字。之后，八卦楼更名为御书楼。乾隆年间重建。御书楼台基为明代遗存，屋架属于清康熙和乾隆时期遗构。平面呈正方形，二层三檐，歇山顶。面阔五间，进深五间，前檐出庑殿顶抱厦一间，后檐出卷棚顶抱厦三间。楼身四周有回廊，一楼过道，头顶有八边形藻井。御书楼坐在高台之上，屋檐深出，飞檐上翘，在台下观赏，感觉整个楼阁随时会飞起来。御书楼与介休的祆神楼有相像之处，不过比之祆神楼，更简洁，更有飞翔感，也更漂亮一些。

御书楼后面就是关帝庙的主殿崇宁殿。北宋崇宁年间，宋徽宗赵佶封关羽为“崇宁真君”，崇宁殿因此得名。崇宁殿坐落在两米来高的台基上，显得巍峨壮观。重檐歇山顶式样，琉璃筒瓦覆顶，中间有土红色琉璃的菱形聚锦。飞龙式样的鸱吻，神兽驮宝瓶的脊刹，脊刹两侧各有五位神人。大殿面阔七间，进深六间，四周有围廊。殿前有宽阔的月台，有石板护栏。台基下有石华表一对，上面坐着朝天吼。再前面有焚表塔两座，明嘉靖年间铸造；焚表塔上下两部分。下部是须弥座，有各种人物及动物的图案；上部为两层七角攒尖顶，仿木形制，有精美的人物造型及花草图案。焚表塔前面，有石座上的狮子及武士，都是嘉靖年间的作品。

从侧面台阶登上月台。大殿四周有雕龙石柱26根，正面八根各盘二龙，其余16根各盘一龙，共有34龙。盘龙看起来雕工粗糙，线条不是很清晰。我先想，“大明”的作品就是这样粗糙，所以有“粗大明”的说法。后来听导游说，这种粗糙的雕凿是故意为之，因为它吻合关公粗犷的武士形象。我对这种解释不以为然。大殿明间悬挂乾隆皇帝手书横匾“神勇”。殿内供奉关羽坐像，坐像上方悬挂康熙皇帝御题“义炳乾坤”的雕龙匾额。偌大一座大殿只供奉着关羽坐像，显得有些空空荡荡。

崇宁殿后面有个独立的院子，院墙隔着，通过一道牌楼进入。门两侧砖墙上，嵌着土地和灶君的神龛。院内是座大花园。正对着院门是“气肃千秋”坊，高大雄伟，威武壮观；四柱三门三楼，庑殿式琉璃瓦顶木构，檐下是密密麻麻的斗拱，迎风板上彩绘着关羽的征战沙场的故事。

再往前是鳞经阁，始建于明万历年间，重建于同治年间（1870年）。因殿内暖阁供奉关云长夜读春秋的塑像，也叫春秋楼。春秋楼高两层，面阔五间，三重檐歇山顶，黄绿琉璃瓦覆顶，有环廊。殿内底层神龛供奉关羽拂髯坐像。春秋楼前，东侧有印楼，供奉“汉寿亭侯”玉印模型；西侧是刀楼，供奉青龙偃月刀模型。中国的关公信仰实在太强大，到处有武庙。不过，为关公的玉印和大刀建立楼宇，供奉模型，我还是第一次见到。信众们到印楼和刀楼跟前，也像到崇宁点之前一样的纳头便拜，这算是“拜物教”的登峰造极了吧。

我对关公信仰其实是有些不以为然的。一是“忠”。“忠”总是意味着某种人格的缺陷的，因为放弃了个体的某种独立性。当然，人格总是会有缺陷的，但这种“忠”却是主动放弃可能的人格完整。我的理解，“忠”的要求，跟“信”和“义”以及“勇”还不一样。“信”、“义”、“勇”等都是诉诸自身的完善，而“忠”则是要求将放弃自我作为自我完善的条件。二是“英雄”。“雄”就意味着大智大勇，大刀阔斧，甚至是杀人无数，滥杀无辜。剥夺他人性命而赢得自己的功名，“一将功成万骨枯”。这样的英雄的存在，就像战争的存在一样，可能是推动历史进步的重要力量，但同时也是社会进步的破坏力量。军阀混战总是与英雄辈出联系在一起的。据说，在汉朝的鼎盛时期，中国人口达5000万；而经过三国混战之后，只剩下700万左右。当然，英雄崇拜对一个民族的精神气质的塑造来讲是重要的，必要的；我们几千年的文明史上，英雄不是太多，而是太少了。但是讽刺的是，在1941年五月的中条山战役中，就在关帝庙面前，就在大英雄关云长跟前，国民党军队面对日军强大的进攻态势，斗志丧失，有成建制逃窜的，成建制投降的。而且，攻打中国军队的，相当大一部分是中国人，是日本人操控的伪军。又据说，在二战的历史中，没有一个国家有中国那么大规模的伪军。其实，关公信仰中，“忠”和“雄”的成分是越来越少了，“财”的成分成为主导。人们对关公的崇拜，大多数情况下是对财富的崇拜。这样，就不妨碍大战在即国民党军官却在阵地跟前做起粮食生意。

看完春秋楼，又热又累又乏还饿。后面还有御园，应该是一座新建的古典式园林。实在走不动，不看了。于是返回。从三点到五点，看了两个小时。

坐公交车返回运城，三十多公里，坐了两个多小时。

在宾馆附近一家小店吃油泼面，体会到真正的山西面食的美味。

解州关帝庙旅游体验价值：AAAA+

万代瞻仰坊