由于疫情下市场行情不明朗，多家日企正在开源节流，试图通过转型、跨界、整合多管齐下，提升企业竞争力。夏普已将多元化业务边界扩展到美妆领域，本月宣布进入化妆品市场，借助自营电商平台发布多款药用类产品。蚊子腿再小也是肉，家具服装业巨头良品计划“不务正业”，盯住居家防疫场景，趁机在池袋卖起便当和熟食。从来不缺话题的优衣库，这次决定把服装店开进东京都的一些医院，试水医疗细分市场。

　　疫情倒逼着商业创新，五花八门的新兴业态频频亮相，这其中还有一股无性别化的商业潮流逆势走俏，也非常值得关注。来到东京会发现，涩谷街头佩戴首饰的“珍珠男”与日俱增，丸之内商务区里穿戴男性化的时尚女白领蔚然成风。资生堂、佳丽宝等厂家忙着推出男女皆宜的中性化妆品，Z世代争相追捧的跨性别模特职业走红，所有这些都意味着传统性别界限变得越来越模糊。有人说，四十年后，风水轮流转，日本设计大师山本耀司的经典之问又热了——在包容的时代里，到底“是谁决定男人和女人的着装应该不一样”？

　　首先，从商业角度来说，无性别化能火起来，顺应了开放的个性化消费趋势，也归功于社交媒体时代下网红经济的推波助澜。更关键的是，“男女同款”本质上向标准化工业生产流程靠拢，恰巧和商品经济撞个满怀。

　　试想，一方面消费者既不要太鲜明的女性格调，又试图在男性标签上改造更多的先锋色彩，打破商品性别边界。另一方面，对于厂家而言，除了考量性别属性，还要兼容高矮胖瘦的各异体型，红蓝黑白的各色审美，最终无性别化产品只好重返简约而不简单的赛道。这就意味着服装变得宽松、低调，电子产品不再有粉红系，转而是简约灰白，化妆品不追求成份复杂，而是效用融通。某种程度上，无性别化商品渐渐演变为一种政治正确的表达。

　　其次，从产业链视角来分析，无性别化降低设计和生产成本，缓解疫情带来的库存压力。就拿服装业来说，在原材料环节，传统男装讲究更新面料，女装追求款式迭代。无性别化服饰，因为不欢迎累赘的设计，锋芒毕露的时尚，而要简约的向内包容，更强调面料融合，反而降低设计门槛。到了生产环节，款式繁多的定制化生产要依赖优质制版师、量体师和裁缝师，增加人工成本。而无性别化产品几乎没有此类问题。至于营销，原本就发端于需求侧，自然不愁销路。日本农林水产省最新统计的珍珠销售数据也表明，来自下游需求带动，男顾客渐渐撑起珍珠市场半边天。

　　再者，从社会学角度来说，新冠疫情按下社交暂停键，SOHO成为常态。隔离，禁锢了身体，也催生了报复性自由。思想越没有限制，需求就越模糊边界。自诩“买不动”“爱不动”“生不动”的日本“三不青年”，早就不愿背负传统标签。再加上日本文化里一直流淌着无性别化的传统，歌舞伎里男扮女装，能剧狂言里男扮女演，宝冢剧团里女扮男演，甚至日漫里性别特征不明显的造型，历来不缺粉丝，不是吗？ （此文发表于《日本华侨报》）